по методике

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образованияКрасноярский государственный художественный институт

Кафедра народной художественной культуры

Контрольная работа

«Народный костюм семейских Забайкалья в студии НДПТ»

По дисциплине: Методика руководства студией ДПТ +Методика преподавания НДПТ

Факультет:«Декоративно-прикладное искусство»

Профиль подготовки:«Руководство студией декоративно-прикладного творчества»

Выполнил(а):

студент(ка) группы ДПТ-4з

Ф.И.О. Хакимова Татьяна Юрьевна

Проверил(а):

преподаватель,

Ф.И.О. Горева Екатерина Викторовна

Подпись .

Красноярск 2017

Содержание

Введение………….………….………….………….……………...…....

3

Глава 1. История формирования семейских Забайкалья……………

4

Глава 2. Одежда Забайкалья……………………………………………

9

2.1 Традиционные костюмы………………..…………………...

9

2.2 Традиции в одежде……..……………………………………

12

Глава 3. Методика преподавания истории традиционной одежды и обычаев народов России……………………………………………….

19

Заключение………….………….………….…………….………….….

21

Список использованных источников …………...………….…….…...

22

Введение

Вот уже двести лет живет в Забайкалье большая группа русского населения, которая сама прозвала себя семейскими. О забайкальских семейских издавна ходят самые различные предания и легенды. Одни из них правдиво отражают историю появления здесь староверов, их быт, нравы и обычаи, другие насыщены вымыслом и недружелюбны по отношению к этим простым труженикам, которых триста лет назад втянули в борьбу за так называемое «истинное православие».

Переселившись на просторы Сибири, семейские образовали свои сельские общины и начали быстро приспосабливаться к суровым природным условиям Забайкалья.

Целью работы является изучение особенностей семейских забайкалья.

Объектом является семейские Забайкалья.

Предметом является история и комплекс одежды семейских Забайкалья.

Основная задача работы:

Ознакомиться с историей семейского Забайкалья.

Рассмотреть традиционные костюмы и традиции, связанные с одеждой.

Познакомиться с существующей методикой преподавания истории традиционной одежды и обычаев народов России.

Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка используемых источников.

Глава 1. История формирования семейских Забайкалья

История появления в Забайкалье староверов побуждает нас обратиться ко временам церковного раскола. Во второй половине XVII в. патриарх Никон при содействии царя Алексея Михайловича подверг ревизии церковные книги и обряды, приведя их в соответствие с греческими. Нововведения насаждались в приказном порядке. Церковная и светская власти не потрудились донести до народа истинный смысл преобразований, зато широко применяли силу. По времени никонианские реформы совпали с приходом в Россию немцев и прочих иностранцев, многие русские усмотрели в этих переменах «западничество и сатанинство». Идейную борьбу не желавших подчиняться нововведениям возглавил протопоп Аввакум, личность столь же сильная и неординарная, как и патриарх Никон. Ко времени Вселенского собора 1666/67 г., на котором Никон предал сторонников старых обрядов анафеме, в русском обществе произошел раскол.

Первоначально жизнь старообрядцев на Руси была неимоверно тяжелой. Их объявили вне закона, подвергли гонениям, пытали, сжигали в срубах. Многие бежали на свободные земли — в основном на запад, уходили к казакам или основывали свои собственные «вольные» поселения, где совершали обряды в соответствии со своими обычаями. Особенно много староверов из числа беглых обосновалось на реках Буге, Ветке и Соже, на территориях, тогда принадлежавших Речи Посполитой, а ныне расположенных на границах Украины и Белоруссии. Там староверов охотно принимали польские паны, поскольку новопоселенцы быстро преобразовывали ранее пустующие земли в сельскохозяйственные угодья; староверов освобождали от оброка на первые тридцать лет с момента заселения. К началу XVIII в. на западных границах России существовало много деревень раскольников, где они жили, не завися ни от царя, ни от патриарха, ни от польских воевод. География вынужденного расселения старообрядцев необычайно широка. Даже сейчас их поселения можно встретить по всему миру: в Австралии, в Турции, в Румынии, в Боливии, в США, в Грузии. До массового переселения в Сибирь дело дошло не сразу.

Несмотря на то, что правительство не предпринимало никаких действенных мер для возвращения старообрядцев в пределы России, озабоченность властей уходом русских за рубеж и появлением там общин «вольнодумства», служивших прибежищем для беглых крестьян, росла.

В 1762 г. Екатерина II подписывает специальный указ сената, в котором она приглашает старообрядцев вернуться в Россию: «Всем живущим за границею российским раскольникам объявить, что им позволяется выходить и селиться особливыми слободами не только в Сибири, на Барабинской степи и других порожних и отдаленных местах, но и в Воронежской, Белгородской и Казанской губерниях... Прощаются им все их преступления, разрешается носить бороды и даруется воля в выборе сословия, к какому кто себя отнесет. Определяются также льготы от всех податей и работ сроком на шесть лет».

Несмотря на обещанные льготы, прощения и прочие благодати, свободолюбивые ветковцы и не подумали возвращаться. И в 1764 г., не желая более терпеть их неповиновение и используя политическую слабость раздробленной Польши, Екатерина посылает армию. Генерал-майор Маслов двумя полками окружил Ветку, захватил там около 20 тысяч душ обоего пола и без суда и следствия отправил все население ветковских слобод на поселение в Сибирь.

Переброска большого количества староверов в Сибирь заняла несколько лет. Примерный маршрут вынужденного путешествия выглядит следующим образом: из Польши, где староверов разбили на несколько десятков партий по 200—300 человек, их привели в Калугу. Оттуда водным путем перебросили в Казань по Оке и Волге. Далее часть староверов отправили в Екатеринбург, остальных повели на Соликамск—Верхотурье и в Тобольск. Оттуда они расселялись на Барабе, Алтае и в Забайкалье. В переселении активно участвовали войска: в среднем на каждых четырех староверов приходился один конвоир.

В народной памяти, однако, не сохранились воспоминания о каких-либо притеснениях, происходивших во время переселения — вероятно, несмотря на конвой, процесс переброски проходил постепенно и мирно. В книге профессора Л.Е. Элиасова «Фольклор Семейских» приводится рассказ старовера Осипа Феоктистовича Перелыгина «Как мы поселились в Бичуре». «Старики сказывали мне: семейские сюда пешком шли. Шли они, конешна, долго. Годами. Говорят, в дороге хлеб сеяли. Где дадут им землю, они хлеб посеют, снимут урожай и с хлебом идут дальше. А без хлеба-то далеко не уйдешь. Скота у них не было, но лошади были. Пришли они к пади Хурут, таборы раскинули. Отаборились, пошли на гору и с горы видят небольшой поселок, тот поселок, где сейчас Старая Бичура. Спустились с горы, но в село не зашли, боялись здешних поселенцев (старожилов-сибиряков. — В.К.). А кругом здесь был лес густой. Вернулись они к табору обратно и рассказали всем о поселке и о реке. Решили они туда переехать.

Послали три человека в этот поселок. Поселенцы согласились, чтобы пришлые в их деревне поселились. Эти трое рассказали всем, что посельчане не возражают о переезде в их деревню. Снялись с табора все и давай переезжать в деревню. Стали строиться помаленьку. Кто землянки, кто шалаш, кто балаган, времянки строили. Стали у них родиться дети. Тогда стали селиться на берегу реки Бичуры. А по берегам реки жили буряты. Семейские стали заниматься хлебопашеством, земли были хорошие, свежие. Стали они лес выкорчевывать, сжигать его здесь же. Хлеб был основным харчем. Землю пахали деревянными плугами. Соха была без колес. Так и живем мы здесь».Надо отдать должное Екатерине II, разглядевшей в старообрядцах силу, способную преобразовать огромные земельные пространства плохо освоенного тогда Забайкалья. Во второй половине XVIII в. в тех краях появляются медеплавильные, сереброплавильные и железоделательные заводы, развивается золотодобыча. Все эти заводы требовали множества рабочих, которых нужно было чем-то кормить. Между тем местное население занималось традиционными видами хозяйствования, буряты — скотоводством, а тунгусы охотой. Казаки и старожилы хлеба производили мало, в основном для собственных нужд.

Мука была привозная и стоила дорого. С поселением в Забайкалье старообрядцев, исконных земледельцев, отличных тружеников, ведущих к тому же трезвый образ жизни, в районе происходит настоящее экономическое чудо. Дело в том, что селили их на землях, считавшихся негодными или трудными для обработки. Но уже через тридцать-сорок лет деревни староверов преобразили окрестные пейзажи. Всюду, даже на горных склонах, раскинулись пашни, и переселенцы смогли не только прокормить себя, но и сравнительно дешево продавали излишки муки. В 1808 г. иркутский губернатор Трескин писал: «Пример редкого трудолюбия, прилежания к хлебопашеству подают поселенные в Верхнеудинском уезде старообрядцы (Верхнеудинск — прежнее название г. Улан-Удэ. — В.К.). Они поселены лет за сорок на местах песчаных и каменистых, где даже не предвиделось возможности к земледелию, но неусыпное трудолюбие их и согласие сделало, так сказать, и камень плодородным. Ныне у них лучшие пашни и их хлебопашество составляет им не токмо изобильное содержание, но есть главнейшая опора Верхнеудинского и Нерчинского уездов. Начальство долгом считает обвестить по всей губернии редкое прилежание, трудолюбие и общеполезность крестьян-старообрядцев Верхнеудинского уезда — Мухоршибирской, Куналейской и Урлуцкой волостей и изъявить им за то совершенную свою признательность».

В начале XIX в. формируется этноним «семейские». Если первоначально переселенных староверов именовали «поляки» или «польские выселенцы», о чем свидетельствует академик П.С. Паллас, посетивший Забайкалье в 1772 г., то уже в 1824 г. писатель А. Мартос называет их «семейными» или «семейскими».

Такое же название было зафиксировано декабристом А.Е. Розеном в 1830 г. Неизвестно, является слово «семейские» самоназванием или так величали переселенцев старожилы, в деревнях которых поселились «поляки». Однако название это, очевидно, связано с тем, что старообрядцы пришли в Забайкалье семьями, в отличие от первых поселенцев, жили семьями и семейный образ жизни всячески культивировали. Известно, что семейские разводились редко, в браке, как правило, были счастливы и рожали помногу детей. Так к началу XIX в. в Забайкалье сформировалась этническая группа русских крестьян-старообрядцев, которые самым решительным образом влияли на экономику края, в некоторых местах составляли большинство населения, называли себя «семейскими» и имели собственную культуру [1].

Глава 2. Одежда Забайкалья

2.1 Традиционные костюмы

Костюм представляет собой концентрированное выражение тенденций развития культуры и общества. Это понятие, включающее в себя все, что искусственно изменяет облик человека: одежда, головной убор, обувь, прическа, украшения. Элементы костюма позволяют четко определить и понять эстетические, социальные нормы, поведенческие стереотипы, традиции, обычаи народа.

По сравнению с другими видами искусства костюм обладает важнейшим качеством - возможностью реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. 

Слово «костюм» пришло в русский язык из французского, в котором соответствует понятию «обычай» (costume). Таким образом, «костюм» - это не только элемент одежды, но и то, что, собственно, и создает облик человека конкретной эпохи: традиция использования определенных видов ткани, отделки, орнаментов. К костюму относится и манера манипулирования вещью. Так проявляется отношение человека к себе, к общественному устройству, миру.

В быту воспитывались основные эстетические идеалы староверов: представление о красоте и гармонии в природе, любовь к иконе, опрятности народного костюма, любовь к фольклору - все это способствовало созданию костюма семейских.

Следует отметить, что первоначальный состав старообрядческих групп до переселения в Сибирь, как показали исследования, этнографически неоднородный, что объясняет некоторые различия в одежде между забайкальскими, алтайскими старообрядцами, семейскими, проживающими на территории Бурятии, костюм которых отличается от костюма семейских более северных районов.

Рис.1 - Запон из шелковой ткани (конец XIX в.)

Рис.1 - Запон из шелковой ткани (конец XIX в.)

Обязательными атрибутами костюма семейской женщины были рубаха, сарафан прямой и косоклинный, фартук (запон), пояска. Запон - передник, сшитый из двух кусков ткани. Состоит из собственно передника и нагрудника. На шее и талии завязывается на тесемки, с изнанки подбивается ситцем. традиционного кроя из ярких и контрастных по цвету тканей. Костюм дополнялся длинным тканым поясом с узором. Семейские женщины шили рубахи и сарафаны из привозных китайских (даба, далема, бурс, чесуча, камка), русских и европейских (плис, кашемир, ситец, бумазея) тканей.

Консерватизм быта старообрядцев, их удаленность от центральных районов явились в значительной степени причинами, объясняющими длительность сохранения старинной одежды у этой группы, но это не означало, что она оставалась изолированной от внешних влияний и не изменялась, как и художественные традиции и вся их культура.

Между семейскими и окружающим населением устанавливались взаимополезные связи в хозяйственной жизни, кустарных промыслах (резьба, роспись, производстве ювелирных изделий). На формирование костюма сказалось влияние народов Восточной Сибири - бурят (в многоцветной вышивке шелками, строчке, тамбуре и причины использования элементов одежды семейских, а также гендерные, знаковые особенности костюма. Костюм семейских Забайкалья тесно связан с историей и эстетическими воззрениями его создателей. В связи с суровыми климатическими условиями в комплекс одежды семейских входили: штаны, шубы, платки, теплые вязаные носки и т.д. Для изготовления одежды использовались материалы: шкуры животных (кожа), меха (шерсть).

Обязательным атрибутом как женского, так и мужского костюма семейских является рубаха, которая имеет очень глубокий символический смысл, является символом единства, благополучия и гармонии, поэтому она непосредственно прилегала к телу.

Семейские Забайкалья обладали большим сельскохозяйственным опытом и трудолюбием. Для работы в поле необходима удобная одежда, поэтому мужчины и женщины подпоясывали рубахи, носили штаны с ластовицей (шкеры).

Женщины носили платки, убирая волосы, и сарафаны с широким подолом для сбора урожая.

Рис.2 – Женский костюм

Рис.2 – Женский костюм

Рис.3 - Пояска

Рис.3 - Пояска

Костюм семейских включает не только северорусские особенности наряда (прямой сарафан в шесть полос и кичку), но и некоторые элементы польского, белорусского и украинских костюмов (гачи, шаровары, ношение «корольков», т.е. бус), а также способы повязывания платков. «Имеются в семейской одежде и южнорусские черты: бисерные украшения, девичий косник, налобная бисерная повязка, дутые бусы, яркие ткани, украшение цветами (живыми и искусственными) и птичьими перьями. Так же женский костюм включал пояску. Пояска - полоска ткани с тесемками, украшенная унизанными перламутром нитями, бисером, стеклянными цветными бусинами; одевалась на лобную часть, покрывая очелье кички. Кичка - часть головного убора замужней семейской женщины. Род шапочки, выступающей вперед частью (обручком), сшитой из сложенной в несколько рядов и простеганной грубой ткани, на которую повязывается особым способом платок. Кокошник - чехол на кичку, шили из бархата, атласа, шелка, украшая по дну сплошным или редким золотым шитьем, по очелью - позументом, изнутри подбивая простой тканью. Позатыльник - полоска ткани с тесемками по краям, центральная часть украшена позументом, вышивкой из бисера и пуговиц или шитьем» - отмечала в своих трудах Г.С.Маслова [2].

2.2 Традиции в одежде

Рис. 4 – а-Сарафан, б-Рубаха, в – Запон, г – Запонка, д – Янтарины

Рис. 4 – а-Сарафан, б-Рубаха, в – Запон, г – Запонка, д – Янтарины

Крестьянская одежда была основой, формирующей все эстетические принципы, которые позволяют говорить о художественной образности и самобытности древних одежд и национального костюма. Важнейшие характеристики крестьянского костюма - значительная длина, определяемая этикой, просторность, шитье «с запасом». Пластически силуэт костюма вписывался в вытянутый прямоугольник или неширокую трапецию с большим основанием внизу. Динамику в костюм вносили яркие полосы узоров, получаемых вначале браным Ткачество браное - узорное. При помощи специальной дощечки - браницы - раздвигали нити основы и пропускали нити цветные. и закладным ткачеством. Ткачество закладное - по технике напоминает гобеленовое. Жизнь древних славян определялась кругом норм, ритуалов, практических умений, которые человек должен был передать своим потомкам.

Традиции существовали в двух мирах бытия - мужском и женском. Эти миры пересекались в свадебных, родильных и земледельческих обрядах.

Костюм крестьянина в древности состоял из традиционного набора деталей. Основой была рубаха. Комплекс костюма включал нижнюю, грубую рубаху из поскони (домотканой материи из волокон конопли) и верхнюю, из ткани более тонкой и нарядной. Верхняя рубаха в повседневном быту не использовалась (и, как правило, свидетельствовала о достатке, либо о высоком положении владельца).

Белый цвет полотна имел сакральный смысл (мир духовный) и без орнаментов символизировал траур, обращение к предкам. Орнамент привносил в костюм импульс жизни. Знаки солнца, земли, огня, птицы, вытканные или вышитые на рубахе, определяли магию мужского мира. Орнаменты располагались по краю подола, рукавов, ворота, вдоль швов - как оберег, черта охраняющая тело человека и его возможности двигаться. Конструкция рубахи включала в себя ластовицы - небольшие полотнища ткани, вшитые под мышками в проймы рукавов. Пояс - оберег дополнял костюм, и по существу, являлся главнейшим элементом одежды, т.к. значение пояса в культуре столь высоко, что ему посвящены статьи и монографии Г.С. Масловой [3]. Это не случайно, так как пояс, по представлениям наших предков, определял место человека в освоенном богами и людьми мире, защищал от злого глаза, неведомых сил. Опояска - первое, что надевали на тельце новорожденного, чтобы включить его в родовой круг, связать с прародителями семьи. Пояса ткали с магическими узорами, делали длинными, чтобы можно было несколько раз охватить стан. В пояса прятали вещи, которыми особенно дорожили, к поясам подвешивали обереги.

И пояс, и рубаха сопутствовали человеку до самой его кончины. Сын встречался с жизнью в свадебной рубахе отца; она была его родильной пеленкой. Нарядная рубаха играла главную роль в свадебном обряде и погребальном.

Пояс не менее значим в женской одежде, чем в мужской. Его роль велика в обрядах инициации (посвящение во взрослую жизнь), в свадебной, родильной и погребальной магии. Через пояс переступали и жених, и невеста, входя в дом. Роженица также должна перешагнуть через красный тканый пояс для удачного разрешения от бремени. Девушки изготовляли пояса как приданное и как свадебные подарки - откупы духам дома, двора, источника, леса. Эти обычаи сохранились и у семейских Забайкалья.

Рис.5 - Порты

Рис.5 - Порты

Взрослому мужчине в быту нужны порты (одежда для ног), которые состояли из двух отдельных половин - гач, собранных на веревочном поясе - гашнике. Обувью славян традиционно считают комплект лаптей с онучами, но бытовала и кожаная обувь: поршни, постолы, вытяжные сапоги. Украшенные прорезями, вышивкой, они являлись декоративным элементом костюма. Возможно, семейские переняли этот обычай - «украшательство» [4].

Все, что мы называем теперь «украшениями» в древности имело религиозный, магический смысл; да и сегодня утратило его не вполне. Украшения в древности надевалось не столько «для красоты», сколько в качестве амулета, священного талисмана - по-русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать».

Древнеславянский женский наряд включал в себя (как, впрочем, и наряд современных женщин) гораздо больше украшений, нежели мужской.

Украшения и костюм женщины также вводит человека в особый мир - мир продолжения рода, сохранения заповедей предков, обычаев. Роль женщины в доме обожествлялась, а ее повседневные дела приравнивались к магическим действиям: затопить печь, замесить тесто, ткать, прясть - все эти работы были овеяны духом тайн и сакральным смыслом. Кстати, как раз женщина в первую очередь владела священным умением создавать ткань и одежду.

Костюм женщины также состоял из рубах, но более длинных, чем мужские. Смысл орнамента, вытканного или вышитого на них, соответствовал виду деятельности хозяйки (работа в поле, по дому и т.п.). Традиционно женские мотивы орнамента - знаки воды, луны, плодородия и изобилия, стилизованные олени, кони, кресты как носители солнечной силы. Центральное место в орнаменте (не только женском) занимает дерево - знак миропорядка, союза разных стихий мироздания.

Рис.6 – Женский костюм

Рис.6 – Женский костюм

 Женская рубаха у семейских - с прямыми поликами, со слегка скошенными к запястью рукавами и собранным воротом. К нему пришивался высокий воротник, наполовину отогнутый вниз, который выглядел как отложной. Рубаха застегивалась запонкой при помощи двух петель, прометанных в ткани у ворота. Рубахи всегда составные: верхняя часть - чехлик, нижняя - стан, становина, станушка. Чехлик шили из гладких, без узора, тканей - дабы, далембы, а праздничный - из кашемира, бурса (с бурсу), чесучи (чечуи) ярких цветов. Стан делали из миткаля, ситца, дабы, бумазеи другого цвета, чем чехлик. 

В конце XIX - начале XX в. в состав одежды входила нижняя юбка из цветастой ситцевой или бумазейной ткани, которая надевалась поверх рубахи и была видна, так как обычай затыкать за пояс, переднюю полу сарафана очень распространен был у семейских женщин. Надевали и по две рубахи, особенно в праздники: сверху более новую, нарядную, вниз - поношенную. 

Рис.7 – Раскрой поликовой рубахи с прямым рукавом

Рис.7 – Раскрой поликовой рубахи с прямым рукавом

Рукава у запястья украшали полосками, иногда зубцами - аппликацией из тканей другого цвета, причем нашивались они нитками тонов, контрастирующих с полем ткани - белыми, черными или цветными. В центре украшения запястья нередко помещалась строченая розетка с шестью лепестками, окруженная волнистыми линиями. Строчили узоры на руках, а в начале XX в.- уже при помощи швейной машины. Так украшают рубахи и теперь.         Характерно соединение рукавов рубахи, поликов с основным полотнищем посредством расшивки - соединительного шва цветными нитками, который подчеркивал конструкцию рубахи - ее полики, клинья рукавов и т. д.         У семейских бытовала туникообразная рубаха как смерётная. Сейчас ее шьют из бумажной ткани (Большой Куналей, Бичура).         Основной тип сарафана у семейских - прямой сарафан на лямках. У богатых невест было до семи шелковых и кашемировых праздничных сарафанов, не считая будничных (Большой Куналей). Бедные девушки шили сарафаны из бумажной ткани, а для праздников - из кашемира. Несомненно, что у семейских когда-то бытовал и косоклинный сарафан. 

Рис.8 – Раскрой круглого сарафана

Рис.8 – Раскрой круглого сарафана

Все косоклинные сарафаны со швом спереди приближаются по характеру продольных боковых клиньев к глухим сарафанам более, чем к широким распашным китайкам со швами, сходящимися на боках елочкой. Бытование глухого сарафана у семейских вполне вероятно: этот наиболее древний вид сарафана в XIX в. чаще всего сохранялся у старообрядцев. Был он и у бухтарминцев на Алтае. Сарафан непременно подпоясывался. Поверх сарафана надевали запон - передник из яркой или темной, часто цветастой шелковой ткани или кашемира. Шили

Рис.9 – Раскрой запона

Рис.9 – Раскрой запона

его обязательно с грудкой, как и в Приангарье. Будничный запон в селах Читинской области шили сукманным - шерстяным; на талии вшивался шерстяной плетеный пояс, которым несколько раз опоясывались. Семейские носили кички с кокошником и позатыльником. Без кички замужняя женщина не только не могла показаться "на люди", но "ее бы из избы выгнали". "Стыдно было,- рассказывает К. И. Калашникова (90 лет) из Тарбагатая.- Бывало, ждешь, когда свекор ляжет, свет потушит в избе, только тогда и скинешь, кичку" [5]. 

«Солнечная» символика хорошо прослеживается в орнаменте костюма семейских, а у славян в круглых привесках-оберегах, также входивших к женский убор. Слово «бусь» в современном значении начало употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла». В древности бусы являлись любимым украшением женщин из северных славянских племен. Одежда славян оказала определенное влияние на русский костюм, а особенно на костюм семейских Забайкалья; под ее воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только именовали его по-другому - «саян», «шушун» и т.д.

Рис.10 – Украшения

Рис.10 – Украшения

Любимыми украшениями семейских Западного Забайкалья — девушек и женщин — были разноцветные бусы и янтарные ожерелья. Последние они называют — «янтари». В праздники девушки навешивали на шею по 3-8 связок янтарей. Самый крупный янтарь, находившийся в центре связки, был окольцован, как правило, серебряным ободком. Янтарь был привезен с места высылки из польских пределов и из Прибалтики. В Забайкалье у семейских он служил в качестве амулета и лекарства. Из-за недостатка в воде йода многие жители страдали заболеванием зоба. Вот почему женщины до старости носили под рубахой связку янтарных бус. В случае тяжелого заболевания щитовидной железы янтарь обращали в порошок и принимали внутрь. Потребность староверок в янтарных украшениях хорошо учитывали купцы Верхнеудинска и Кяхты[6].

Глава 3. Методика преподавания истории традиционной одежды и обычаев народов России

Выбрав этническую группу региона, в котором ведётся занятие, рассказать о существовании обрядов, целой системы примет, оберегов, то есть чего не следовало делать, чтобы не навлечь гнева неведомых сил. О вере в воздействие на них колдовским словам, заговорам. По представлению семейских Забайкалья каждый дом находятся под покровительством духа, оберегавшего огонь в печи и скотину во дворе. Эта вера в духов-охранителей отражалась в устном творчестве и народном изобразительном искусстве, где прослеживаются две стороны магии - охранение от зла и пожелание добра.

И в устном, творчестве семейских Забайкалья, особенно в песнях, отражены народные традиции. Учащимся (13-14 лет) на уроке ДПИ задается вопрос: «Почему в песнях семейских Забайкалья «Красный сарафан» такое важное место отведено образам сарафана и расплетенной косы?». В нем содержится смысловая ориентация и на элементы традиционного свадебного костюма, и на образ свадьбы как смерти и возрождения в новом качестве.

Ознакомив учащихся с историей возникновения группы, традициями, обычаями (сводив детей в городской музей и рассмотрев там имеющиеся комплексы одежды) и на основе полученных знаний, можно рассмотреть загадки на тему этих традиций и обычаев:

«Синие потолочины золотыми гвоздями приколочены» (ночное небо и звезды).

«Из окошка в окошко - золото веретешко» (солнечный лучик).

«Стоит в кичке Орина выше овина, клонится, не переломится» (журавль у колодца).

Или «Лютая свекровь семью стережет, свекровь рассердится - семья разбежится» (матица).

Печь в избе могла быть «великаном в углу» или «Стоит Матрена здорова, ядрена, зенки (глаза) и пасть открыват, что дают - глотат». Очень древнее содержание прочитывается в этом образе, связанном с магией жизни. Рогатина для печи, это и рогатое женское существо - устойчивое антропоморфное изображение (рогов) в вышивке. Исследователи указывали на сходство кички - женского головного убора - с рогами коровы. Рога, в свою очередь, связывали с плодородием и благополучием. Тем самым печь с отходящими от нее воронцами, разграничивающими избу на углы, соединялась с важными культами в жизни семейских Забайкалья - культом плодородия и зажиточности.

Педагог иллюстрирует учащимся преемственность народных традиций как генетическую черту этого художественного направления; донести до сознания учащихся, что опыт ушедших поколений актуален и сегодня.

Задание: Сшить комплекс одежды семейских Забайкалья (в упрощённом варианте) на куклу скрутку локтевого размера, на основе полученных знаний и под руководством преподавателя.

По завершении работы над куклой организовать выставку для учащихся и их родителей.

Заключение

Делая обобщения, можно сказать, что костюм семейских Забайкалья - один из стойких уникальных этнических индикаторов, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества.

Мы видим межэтническую коммуникацию, этнические контакты, обмен между двумя и более этническими общностями материальной и духовной продукции их культурной деятельности, осуществляемой в различных формах.

Таким образом, многогранное искусство семейских имеет свои особенности, присущие ему, сложившиеся в XVII-XIX вв. в период неоднократных поселений.

Список использованных источников

Кеткович В.А. Статья/Cемейские — староверы Забайкалья. Газета “География” (№23/2003)/GEO (№11 Ноябрь 2003);

Этнография русского населения Сибири и средней Азии. / Под ред. Масловой Г.С. - М.: Издательство «Наука», 1969;

Г.С.Маслова. «Этнографический сборник». Народный костюм русских Забайкалья. СБ. стр.17-27;

Болонев Ф.Ф. Старообрядцы Забайкалья в 18-20 вв. / Отв. ред. П.М. Русакова. - Новосибирск, 1994. - 174с.;

Маслова Г. С. Русская народная одежда Забайкалья (19 - 20 вв.)//Быт и искусство русского населения Вост. Сиб. Ч// Забайкалье. Нов - к, 1975;

Петрова Е.В. Забайкальские старообрядцы («Семейские») // Русские в Бурятии: история и современность / Отв. ред. В.И. Затеев. — Улан-Удэ, 2002. — С. 124-148.

Добавить комментарий